Прокручиваются педали на десне

Со временем каждый велолюбитель сталкивается с проблемой прокрутки шатунно-педального узла. Это происходит по причине недостаточного обслуживания велосипеда, неправильного хранения или несвоевременной замены деталей системы.

Чтобы избежать прокрутов на велосипеде, достаточно следить за состоянием байка и проводить осмотр деталей на предмет мусора, отсутствия масла, повреждения части. В отдельных случаях прокруты не требуют замены деталей, только тщательной чистки тряпкой со специальным средством.

Многие велогонщики сталкиваются с данной проблемой. Механизм, который заставляет велосипед передвигаться, называется шатунно-педальным узлом.

При возникновении поломки эта группа проверяется в первую очередь. Для полноценной оценки степени повреждения необходимо разобрать конструкцию. После разборки следует определить причину, по которой произошла поломка.

На это могло повлиять несколько факторов:

Цепь байка сильно растянулась и впоследствии деформировалась и теперь не передает движение задним звездочкам. Вследствие этого не происходит движения, а педали движутся в холостую.
Произошел износ звездочки настолько, что не передает инерцию движения колесу.
Критическое повреждение втулки заднего колеса.

При появлении прокрутов на велосипеде повреждения для одного элемента могут быть окончательными и подлежать только замене.

Перед тем как определить, в чем именно произошла поломка, нужно:

Открутить заднее колесо, а после демонтировать трансмиссию.
Снять цепочку и звездочку.
Достать втулку заднего колеса.
После этого можно приступать к осмотру и выявлению поломки.

При проверке шатунно-педального узла в первую очередь обращают внимание:

Втулка заднего колеса (очень частая проблема на скоростных и шоссейных байках, где при постоянном использовании этого элемента происходит износ и вследствие поломка).
Цепочка велосипеда (растянулась либо загрязнилась).
Передняя звездочки (стерлись зубчики).
Трещотка в звездочках (износились зубчики).

На горных (МТБ) байках часто происходит износ (слизывание) кривошипов звездочки в результате постоянного и длительного трения. Заметить такую поломку нетрудно, если зубчики стали закругленными или стерлись. В таком случае следует проводить полную замену.

При такой поломке деталь нельзя отремонтировать. Самый лучший вариант: полная замена цепей звездочки, но это достаточно дорого. Если же зубчики целы, можно провести их очистку от остатков масла, пыли и прочего мусора обычной тряпочкой, обмоченной в керосине.

Часто центром проблемы становится старая или изношенная цепка.

Если она давно не очищалась, то нужно провести чистку при помощи тряпки, керосина и старой зубной щетки для очищения в недоступных местах.

После этого рекомендуется дать цепочке высохнуть, после чего провести смазывание специальным маслом (на силиконовой основе). Предотвратить такую ситуацию можно, если заранее услышать скрип или педали начнут прокручиваться тяжелее. В таком случае профилактически протирается цепь.

Бывает другая ситуация, когда цепочка слишком растянулась.

Это определяется внешним осмотром:

Если свисает, значит причина в этом. В этой ситуации ее можно укоротить.
Для этого нужно найти определенное звено, на котором будет защелка.
Она фиксирует кольцевое соединение. Ее необходимо снять.
Для сокращения цепи нужно при помощи молотка убрать несколько звеньев путем выбивания у них втулок.
После этого установить фиксатор обратно и надеть цепь.
Если после всех вышеперечисленных операций ничего не поменялось, нужно поменять цепь на новую.

На появление прокрута педалей могла повлиять задняя трещотка:

Для этого проводится разборка заднего колеса и осматривается трещотка.
Если она переполнена старым маслом или оно отсутствует, появилась коррозия,то конструкцию нужно очистить.
После этого провести сушку и смазать все густым маслом на силиконовой основе.
Если же трещотка деформирована или сломана, следует заменить ее на новую.

Прокрутка педалей может появиться из-за недостатка подшипников во втулке. Чтобы убедиться в этом, нужно провести разборку. В случае недостатка стальных шаров, добавить необходимое количество.

При разборке втулки следует быть осторожным, поскольку подшипники могут высыпаться. Пока механизм разобран можно сделать очистку и смазывание всех составляющих.

Последняя причина – это неверная настройка скоростей байка.

Это происходит из-за того, что лапка переключения не достает до необходимой звездочки:

Для решения этой проблемы изначально нужно проверить тросик и очистить его от пыли и прочего мусора, если это есть.
После этого нужно заново провести настройки системы переключения передач на байке.
Сделав все это, нужно провести контрольный заезд на велосипеде.
Если шатунно-педальная группа более не прокручиваются, значит, проблема была именно в этом.
При отсутствии изменений необходимо проверять остальные составные велосипеда.

Для сокращения возможности появления прокручивания шатунно-педального узла нужно соблюдать несколько правил.

Обычно эта поломка появляется из-за плохого ухода за велосипедом:

Своевременное обращение внимания на любые изменения в работе велосипеда.
Несколько раз в сезон или после каждого крупного заезда нужно проводить разборку и осмотр всех деталей байка на определение износа.
Если какие-то части загрязнены пылью, старым маслом или мусором нужно провести их очистку.
Рекомендуется проверять детали на наличие масла.
В случае обнаружения каких-либо коррозий, деформаций или разрушений нужно провести срочную замену детали.

Правила обслуживания также включают в себя особенности хранения велосипеда. Лучше всего оставлять его в помещении без постоянной и резкой смены климата, температуры, избегать повышенного уровня влаги.

Если велосипед хранится без внимания длительное время, нужно снять цепь (избежать растягивания) и поместить в тару с керосином. Также нужно ослабить тормозную систему и снять по возможности все электроприборы.

Проблема прокрута педалей велосипеда чаще всего возникает по невнимательности либо небрежному обращению с велосипедом. При возникновении поломки нужно провести разборку частей, которые могли послужить этому причиной.

источник

Если прокручиваются педали на велосипеде, происходить это может по целому ряду причин. Чаще всего приводит к этому неправильный уход за двухколесным средством передвижения. Неприятность может быть вызвана продолжительным отказом от обслуживания основных функциональных систем байка. К плачевным последствиям часто приводит износ определенных деталей. Давайте же выясним, как устранить проблему холостого прокручивания педалей на велосипеде, какие факторы способствуют возникновению такой поломки.

на велосипеде сильно растянулась цепь;
износились передние звездочки;
пришли в негодность элементы задней кассеты.

Также имеет место комбинация вышеуказанных поломок.

Если прокручиваются педали на велосипеде, прежде чем переходить к разборке его компонентов и задумываться о ремонте, стоит оценить общее состояние байка. Прежде всего необходимо проверить, насколько правильно настроены задний и передний переключатели, что отвечают за изменение скоростей. О сбое в настройках будет свидетельствовать нехарактерный раздражающий треск во время езды, а также довольно регулярное попадание цепи между звездочками при вращении педалей.

Иногда проблема затрагивает байки, на которых не установлена система переключения передач. В случаях когда прокручиваются педали на велосипеде подобного плана, в первую очередь стоит обратить внимание на состояние цепи. Возможно, для устранения неприятности потребуется всего лишь ее тщательная очистка и смазка.

Что касается причин, по которым повреждаются кривошипы звездочек, чаще всего к этому приводит осуществление чрезмерного нажима на педали в ходе езды. «Слизываться» зазубрины на них могут естественным образом в результате трения. Окончание срока службы звездочек обязательно вызовет возникновение проблем с прокручиванием педалей.

В некоторых случаях неприятность можно устранить промывкой звездочек от скоплений старого масла, мусора и налипшей грязи. Чтобы удалить указанные нечистоты, достаточно тщательно протереть детали отрезком материала, увлажненного керосином.

Если же проблема серьезная и на звездочках не хватает нескольких зубьев, нужно демонтировать функциональный узел, выполнить его разборку и по возможности поменять поврежденные элементы на целые. Естественно, наиболее разумным решением в такой ситуации выглядит установка нового комплекта звезд. Однако такой вариант требует существенных денежных затрат.

Возможно, проблема кроется в чрезмерном растяжении цепи. В таком случае она начинает излишне провисать, что приводит к слабому захвату звездочек и, как результат, прокручиванию педалей. Как натянуть цепь? Для этого придется ее укоротить. Так, на одном из звеньев имеется специальная защелка, которая размыкает кольцевое соединение цепи. Сняв деталь, достаточно убрать одно или несколько звеньев, выбив из них втулки при помощи молотка и металлического пробоя. В завершение достаточно будет соединить цепь обратно на все ту же защелку.

Если вышеуказанные действия не позволили устранить проблему, придется заменить цепь на новую.

Как устранить неприятность? Первопричиной здесь может выступать растяжение тросиков, наличие загрязнений на прокладках. Решением выступает их извлечение из рубашек и промывка соединений от ржавчины с помощью специального средства WD40. При разрыве или критическом повреждении участков тросиков придется заменить их на новые.

Стоит ли смазывать тросы маслом? Специалисты не рекомендуют прибегать к таким действиям. Возможно, поначалу переключение передач будет происходить гораздо легче. Однако со временем на тросики, покрытые смазкой, налипнет грязь, что существенно затруднит их ход.

Прокладывать тросы в рубашках необходимо так, чтобы угол их изгиба оставался минимальным. Это позволит избежать чрезмерного трения.

После обслуживания либо замены тросиков останется заново произвести настройку переключателей передач. В завершение нужно будет прокатиться на велосипеде, проверив, не проворачиваются ли педали, как прежде.

Вот мы и рассмотрели основные неисправности, которые могут приводить к холостому прокручиванию педалей на велосипеде. Надеемся, представленная в статье информация поможет вам устранить неприятность и вернуть любимый байк к жизни.

источник

Почему прокручиваются педали на велосипеде? Большинство любителей велосипедной езды сталкиваются с подобной проблемой. Но даже если вы новичок и только недавно приобрели велосипед, нужно обязательно знать, в чем заключается эта проблема, как ее избежать и что делать в такой ситуации.

Если неисправность случается впервые, то бывает сложно установить, в чем конкретно она заключается. Признаки проблемы прокручивания педалей:

Колесо не прокручивается или прокручивается недостаточно;
Цепочка велосипеда проскальзывает при езде;
Увеличение свободного хода.

В целом причины того, почему прокручиваются педали на велосипеде, кроются в следующем:

Износ кривошипов звездочки велосипеда. Для установления этой причины нет нужды проходить технический осмотр: проблема очевидна. При износе кривошипы на звездочке выглядят стертыми и изношенными. Подобная проблема может возникнуть от естественных причин: велосипед просто достаточно стары и уже износился. Или при езде велосипедист прилагает слишком большое усилие, оказывая чрезмерное давление на педали.
Почему прокручивается задняя звездочка на велосипеде? Причина также может крыться в отсутствии регулярного технического обследования и недостаточной мойке: возможно, звездочка на велосипеде просто загрязнилась.
Проблема с цепью, которая является одной из самых распространенных. Причина, так же как и в случае с износом кривошипов звездочки, может крыться в старости велосипеда и не в регулярном техническом обслуживании. Возможно, цепь просто нуждается в мытье и достаточной смазке;
Проблемы с задней трещоткой могут быть обусловлены несколькими причинами. Многие грешат использованием слишком большого количества масла или смазки с повышенной густотой. Из-за этого возможна неисправность трещотки. Также причиной могут послужить грязь и пыль, смешавшиеся с маслом, или разбитый подшипник.

Если вы установили источник проблемы – кривошипы – и разобрались с ее причиной, можно начать ее устранение. Самый простой случай – загрязнение звездочки. Просто тщательно промойте детали, протрите сухой тканью без ворса и дайте высохнуть. Ни в коем случае не смазывайте детали влажными! После тщательно просушки можно произвести смазку специальным маслом. Важный момент: смазки не должно быть слишком много, иначе это вновь приведет к неисправностям.

Если звездочка «слизана», то ее нужно снять, разобрать, очистить от грязи. Изношенную звездочку, возможно, потребуется заменить на новую или подточить ее зубья. Даже если звездочку на велосипеде и удаться отремонтировать, то долго она не прослужит, поэтому лучше сразу потратиться на ремонт. Если вы никогда не занимались ничем подобным ранее, и вас беспокоят прокруты на велосипеде, ремонт – лучшее решение проблемы.

Так же как и в предыдущем случае, трещотку нужно тщательно очистить, просушить и смазать – возможно, этого будет достаточно. Если нет, то проблема износа отдельных звездочек трещотки решается их заменой. Помимо звездочек для замены в домашних условиях приобретается ключ.

Смазывать цепь после ее очистки, нужно капая по капле на каждое (это важно) звено детали. Тщательно просмотрите, есть ли у цепи выгнутые звенья. Если есть, то их нужно осторожно привести в прежнее положение. Если цепь растянута или слишком сильно износилась, то ее необходимо заменить на новую деталь.

В некоторых случаях, замена новой цепи не решает проблемы, и прокручивание педалей продолжается, так как новая деталь недостаточно «схожа» со старыми.

В этом случае нужно или использовать велосипед до тех пор, пока проблема не решится самостоятельно (цепь достигнет определенного уровня износа), либо (что предпочтительнее), произвести замену всей трансмиссии в ремонтной мастерской. Трансмиссией называют механизм, приводящий велосипед в движение. Он включает в себя звездочки, цепь и кассету (задние звездочки).

Самая распространенная причина прокруток на велосипеде – неисправность цепи. Поэтому следует оказывать ей пристальное внимание и уход, чтобы избежать возможных проблем. После каждой длительной поездки (особенно после езды в ненастье) тщательно промывайте цепь, удаляя грязь и излишки смазки. Приобретите в магазине специальные чистящие вещества, также можно использовать керосин, но не бензин. Перед их использованием, сначала промойте цепь в воде. После тщательной сушки можно использовать жидкие или аэрозольные смазки.

Избегайте слишком густых или старых смазок.

Как было видно, многие проблемы с велосипедом, в том числе и прокручивание педалей, решаются просто: часто бывает достаточно мойки и смазки детали. Но даже если причина кроется в чем-то большем, проблема прокручивания решается достаточно просто и под силу каждому. Не забывайте регулярно мыть и смазывать «железного коня», а также регулярно проводить техобслуживание, и ваш велосипед будет еще долго вас радовать.

источник

5 минут Автор: Мария Дубровина 765

Рано или поздно каждый велогонщик сталкивается с такой проблемой, как прокрутка педалей велосипеда. Подобным образом происходит сбой в работе так называемой шатунно-педальной группы, отвечающей за нормальное движение велобайка. Чтобы устранить неисправность, нужно определить, какая из деталей пришла в негодность.

Скорее всего, прокруты на велосипеде стали следствием износа одной из деталей. Остаётся только понять какой. Самыми уязвимыми местами педального механизма являются:

Что делать, если подозрение пало на один их перечисленных элементов? Как правило, эти детали заранее «намекают» нам на то, что о них пора позаботиться. Внимательный велосипедист предвидит проблему и не доводит до полной поломки. Если проворот всё же начинается неожиданно, убрать его поможет внимательный осмотр не только педального, но и всего ведущего механизма. При полном осмотре велосипеда особое внимание стоит обратить на:

Чтобы узнать, почему прокручиваются педали на шоссейном велосипеде, нужно обратить внимание на особенности его строения. Шоссейники и любые велосипеды, имеющие ножной привод, особенно часто страдают от износа втулки. Её компоненты с течением времени перестают цепляться друг за друга, и механизм работы разлаживается. Колесо вращается на холостом ходу, так как педаль прокручивает звёзды, а не колёса.

Прокрутка на горном велосипеде также может быть вызвана стиранием сложных элементов втулки либо повреждением цепи.

Они бывают связаны с движением по пересечённой местности на высокой скорости. Риск происходящих деформаций обязывает владельцев таких байков каждый раз после велопрогулки внимательно осматривать своё транспортное средство.

Провороты на скоростном велосипеде часто бывают вызваны дефектом заднего колеса, встречающимся на многих современных моделях. Починить рабочий механизм на скоростном байке бывает сложнее, чем на простом велосипеде, так как на первом цепи устроены прихотливее, чем на втором, и требуют работы с большим количеством звеньев.

Работу по устранению проблемы можно разбить на несколько шагов.
Шаг 1. Сначала надо снять заднее колесо, чтобы получить возможность демонтировать трансмиссию. Цепь и весь цепной механизм нужно вычистить и смазать. Особенно тщательно необходимо обработать зазоры между роликами и звёздочки.
Шаг 2. Затем нужно заменить звёздочку и саму цепь. Нельзя ограничиться чем-то одним, потому что механизм работает как целостная система: убрал мелкую неисправность – не значит, решил проблему.
Шаг 3. Сам ремонт сводится, по сути, к нахождению и последующей замене пострадавшей детали. Когда колесо снято, необходимо перебрать втулку по спицам, осмотреть каждую отдельно, проверить, не изношен ли ролик и цела ли ось конуса.

Не стоит подшлифовывать ось конуса в специальной мастерской, даже если вас заверят, что это решит проблему. Износ есть износ: деталь необходимо заменить на новую.

Соблюдение чистоты, как и в мире человечьем, очень помогает поддержанию велосипедного «здоровья». Почему прокрутка возникает даже после замены изношенных деталей? Из-за отсутствия ухода за велосипедом и его деталями.

Для того, чтобы почистить велосипедную кассету, её нужно снять. Заранее приготовленной щёткой с плоской щетиной надо пройтись по всем звеньям цепи. Затем – протереть все зубчики и шайбы смоченной в керосине салфеткой. ( Ни в коем случае не используйте бензин: он может привести к ржавчине!)

И, конечно, особого внимания требует главная виновница велосипедных прокрутов – цепь. Можно выделить несколько обязательных процедур по уходу за ней:
1. Промывка. Промывать цепь и очищать звенья от налипшей грязи желательно после каждого катания, особенно осенью и весной. Можно заранее припасти керосин, уайт-спирит или любые другие очищающие средства. Перед тем, как нанести очиститель, цепь нужно очистить от грязи, старательно промыв её в отдельной ёмкости.

2. Смазка. Чистую цепь нужно основательно смазать. Можно использовать для этого как жидкие или густые смазки в маслёнках, так и аэрозольные средства.

Лучше выбрать смазку подороже и покачественнее. Идеально подойдёт, к примеру, густой по составу «Литол 24», который не пропускает воду и объёмные пятна грязи.

При своевременном уходе за цепью и другими деталями ведущего велосипедного механизма есть шанс, что педали начнут прокручиваться только после долгих лет эксплуатации каждой детали.

источник

Прокручивание педалей на велосипеде – частая проблема, с которой сталкивается каждый владелец этого двухколесного транспортного средства. Причиной такого состояния могут стать и изношенные детали велосипеда, и неправильный уход за транспортным средством. В этой статье будут рассмотрены самые вероятные причины прокручивания педалей на велосипеде и методы решения проблемы.

Вообще, проблемы со звездочкой можно обнаружить и невооруженным взглядом без надлежащего опыта. В первую очередь нужно обратить внимание на то, с какой силой приходится давить на педали при езде – если нужно прилагать ощутимые усилия, то проблема в звездочке. А это приводит не только к прокручиванию педалей, но и к растягиванию цепи и тогда выход один – производить полную замену велосипедной цепи на новую.

Существует еще 2 варианта:

Звездочка просто «стерлась» (слизалась) – такое происходит при долгой эксплуатации велосипеда и при отсутствии надлежащего ухода за транспортным средством. При этой проблеме наблюдается плохое сцепление, что и провоцирует прокручивание педалей.
Звездочка слишком загрязнилась – придется ее тщательно очистить с помощью специальных жидкостей или мелкозернистой наждачной бумаги.

Если имеется проблема с истертой звездочкой, то нужно предпринять следующее:

снять заднюю звездочку;
разобрать звездочку;
при необходимости заменить детали на новые или подточить зубья звездочки.

Обратите внимание: опытные велосипедисты рекомендуют произвести полную замену механизма привода и сделать это в специализированной мастерской.

Трещотка может начать работать с нарушениями при слишком большом количестве масла, которое использовалось для смазки трещотки, либо, наоборот, при отсутствии какого-либо смазочного материала в этой части велосипеда. Могут даже посыпаться подшипники трещотки, либо начать залипать. В любом случае, нужно будет снять трещотку и тщательно осмотреть ее – при необходимости заменить подшипники, очистить детали от грязи и пыли специальными жидкостями, смазать все тщательно – эти простейшие манипуляции уже могут устранить прокручивание педалей.

Стоит учесть, что до того, как разбирать трещотку и обрабатывать ее смазочными материалами, стоит на нее взглянуть под хорошим освещением – можно сразу увидеть, насколько загрязнены детали и есть ли там масло. В таком случае никакие работы по разборке/очистке/смазке проводить не нужно – ищите другую причину рассматриваемой проблемы.

Опытные специалисты считают, что при прокручивании педалей в первую очередь нужно обратить внимание на трансмиссию – ее необходимо очистить и тщательно смазать специальными средствами. Особое внимание нужно уделять звездочкам и межроликовому пространству цепи. Чтобы снять цепь для обработки, придется демонтировать колесо.

Если даже после чистки трансмиссии проблема прокручивания педалей сохраняется, то целесообразно провести полную замену всего комплекта.

Можно отремонтировать или заменить заднюю втулку – это будет кардинальным решением рассматриваемой проблемы. Действуем следующим образом:

снимаем колесо с велосипеда;
осуществляем расспицевание втулки;
осматриваем на уровень изношенности ось и ролики конуса, подшипники втулки.

Обратите внимание: некоторые «умельцы» отдают конус для обработки на токарном станке. Такой подход к решению проблемы может отсрочить прокручивание педалей, но рано или поздно замену комплекта задней втулки придется проводить в любом случае.

источник

6 mins Автор: Сергей Морской 309

Шатунно-педальная группа – тот самый узел, благодаря которому велосипед приводится в движение. Одна из проблем, почему велосипед плохо едет или не трогается с места вовсе, – проворот педалей. Проблема возникает неожиданно, а с чем это связано, понять сразу непросто. Из-за чего прокручиваются педали, и какими способами исправить это, будет рассказано далее в статье.

Тем, кто столкнулся с этим неприятным явлением на своем байке, объяснять, что такое прокрутка педалей, не стоит. А вот те, кого проблема еще не коснулась, и кто тщательно следит за техническим состоянием своего двухколесного товарища, должны знать, в чем она конкретно проявляется. Характерные симптомы:

увеличение свободного хода;
слабое раскручивание колеса;
проскальзывание цепи в движении.

При обнаружении неполадки возникает острое желание проверить именно педали, точнее, приводной шатунно-педальный механизм. В некоторой степени прокрутка возникает из-за каретки, однако часто причины кроются в других участках трансмиссии:

втулка заднего колеса;
система звездочек – кассета или трещотка;
цепь и передние звезды.

Первая причина характерна и для шоссейника, и для горного велосипеда, и для односкоростного байка с барабанными тормозами во втулке. При длительной эксплуатации внутренние компоненты втулки изнашиваются, теряют зацепление друг с другом, из-за чего крутящий момент со звездочки не передается на втулку. Как следствие, велосипедист прокручивает педалями только звезды, но не само колесо.

Педали полностью прокручиваются, а колесо не вращается – запущенный случай, когда втулка выходит из строя. Но чаще всего происходит увеличение свободного хода, велосипед тяжелее трогается с места, на ходу появляются проскальзывания.

Кассеты и трещотки – детали скоростных байков. Полный износ кривошипов и подшипников может спровоцировать проскальзывание цепи и холостое вращение педалей. Другие причины – частичный износ, загрязнение звездочек, большое количество или отсутствие смазки.

Цепь одинаково располагается и на синглспидах, и на скоростных велосипедах, поэтому ее износ и/или загрязнение могут вызывать провороты педалей и там, и там. В растянутом состоянии цепь хуже зацепляет зубчики звезд, проскальзывая поверх них. Диапазоны общей длины звеньев:

304.8 – 306.4 мм – цепь в нормальном состоянии;
306.4 – 308 мм – средний износ цепи. Может влиять на передачу крутящего момента, возможны единичные прокрутки педалей.
308 мм и больше – цепь выработана, вызывает износ звезд, проскальзывает и слетает.

Стертые передние звездочки вкупе с изношенной цепью могут также усиливать прокручивание и слет педалей. Хотя проблема может возникнуть из-за набившейся грязи.

Первое, а в некоторых случаях самое верное, решение – тщательно вычистить и смазать трансмиссию. Особое внимание уделить звездочкам и межроликовому пространству цепи. Прежде чем почистить цепь, ее нужно аккуратно демонтировать, а без снятия заднего колеса здесь не обойтись.

Если после чистки проблема сохранилась, износ цепи и звездочек высокий, стоит подумать о замене. Устанавливать на велосипед нужно сразу комплект. Новая цепь быстро растянется на старых звездах, что вызовет проворачивание педалей с новой силой.

Ремонт или замена втулки – кардинальное решение проблемы:

Снять колесо с велосипеда.
Расспицевать втулку.
Осмотреть на износ подшипники втулки, ось и ролики конуса.

Когда на дуговых поверхностях детали образуются сильные выработки, ролики проваливаются. В результате этого конус не сцепляется с корпусом втулки. Получается, внутренняя часть втулки вращается, а внешняя стоит на месте или отстает, усиливая износ.

Втулку можно отдать в мастерскую на шлифовку конуса. На некоторое время это отсрочит прокрутку педалей, однако износ все равно даст о себе знать. Вывод один – менять деталь полностью.

Основная причина, почему на скоростном велосипеде педали плохо раскручивают колесо – полный износ системы задних звездочек. Вначале определяется, насколько загрязнена система и ее степень износа. Как очистить кассету:

Снять с велосипеда.
Вычистить пространство между звездами плоской щеткой.
Протереть смоченной в керосине тряпкой зубчики и шайбы.

После тщательной очистки от грязи проверить состояние подшипников. Рассыпавшиеся или выбитые детали подлежат замене. Большую роль играет состояние звезд – источенные зубья говорят об их непригодности. Особенно это касается маленьких звездочек – здесь проскок цепи и прокрутка педалей проявляются сильнее.

И, наконец, проверить работоспособность системы с помощью переключателя скоростей: через какие звезды цепь проскальзывает, те и подлежат замене. После очистки и частичной замены система смазывается.

Задние втулки также могут выходить из строя, проблема идентичная, как и в случае с односкоростным велосипедом. Для доступа к втулке необходимо снять кассету. Тщательно проверяется состояние и положение подшипников, износ конуса и роликовых толкателей. При явных подозрениях на втулку рекомендуется устанавливать новую деталь.

Когда педали прокручиваются просто так, это верный признак износа трансмиссии. Чтобы проблема не обернулась более неприятными последствиями, следует вовремя провести диагностику велосипеда и устранить неисправность.

источник

Эта заметка направлена на начинающих велосипедистов, а также тех, кто не слишком разбирается в технической части, и как следствие, не обслуживает регулярно свой двухколесный транспорт.

Велосипед — довольно простой механизм, и в основном, внимания требует лишь трансмиссия и ходовая часть, я попробую перечислить основные неисправности, их симптомы и способы «лечения». Если что-то забуду, прошу добавить в комментариях.

1. Тихий шелестящий стрекот — скорее всего, высохла смазка цепи или/и в сочленениях скопилось много песка-глины-грязи.

Решение: тряпкой, смоченной уайт-спиритом тщательно вытереть цепь (если загрязнение давнее, то снять цепь и отмочить в уайт-спирите) и аккуратно смазать маслом для велосипедной цепи, по одной капле на каждое сочленение.

2. Громкий звук, металлическое лязганье — цепь задевает за рамку и нужна настройка переднего переключателя.

Решение: цепь цепляет рамку только на крайних передачах, поэтому не стоит использовать «косые» сочетания скоростей.

3. Металлический кликающий стрекот — сбита настройка заднего переключателя: цепь не ложится идеально на зубцы задней звезды, из-за чего и возникает этот звук.

Решение: в месте, где тросик входит в задний переключатель, есть крутилка. Вращением этой крутилки нужно подогнать положение ролика переключателя под плоскость звезды, на которой лежит цепь.

Крутилку у переключателя дублирует другая крутилка, находящаяся у входа тросика в манетку на руле, так что данную процедуру можно сделать на ходу — аккуратно крутить, пока не исчезнет стрекочущий звук.

Для понимания процессов рекомендую ознакомиться со статьей Как настроить задний переключатель.

1. Изношены «собачки» в барабане задней втулки (как вариант — зимой, в сильный мороз, густая смазка в барабане «схватилась»). Определить, что проблема именно во втулке можно следующим образом: убедитесь, что при прокрутах звезды кассеты и передняя звезда крутятся вместе с цепью, но велосипед не двигается.

Решение: в первом случае ремонт или замена задней втулки, во втором — разборка втулки и замена смазки на менее густую (иногда даже вообще удаляют смазку, до наступления тепла). В обоих случаях требуется умение и инструмент, поэтому лучше обратиться к веломастеру.

2. Сильно изношены звезды кассеты или передние звезды. Если при прокруте педалей звезда сзади или спереди остается неподвижной (цепь скользит по зубьям), то виновата она. Подобная неисправность часто возникает при замене цепи — старая, постепенно растягиваясь, изменяет профиль зубьев звездочек, и при установке новой цепи, её звенья уже не могут полноценно зацепиться за расточившиеся зубья.

Решение: обычно в первую очередь изнашиваются самые «популярные» звезды кассеты и средняя звезда передней системы. Как вариант, можно изменить соотношение передач, и ездить на тех звездах, которые обычно мало использовались.

Разумеется, это полумера, приемлемая в том случае, если в данный момент нет денег на покупку новых расходников. Поэтому, как только вы заметили прокруты педалей, в которых виноваты звездочки, меняйте и цепь, и кассету.

Если вы заменили только цепь, и получили прокруты на старой кассете, то сразу же покупайте ей замену, потому что в противном случае новая цепь быстро придет в негодность.

Более подробно прочитать о влиянии цепей и звезд друг на друга можно в статье Как часто нужно менять цепи.

Менять кассету и цепь несложно, но требуется специальный инструмент.

1. Люфт/разрушение подшипников в каретке, часто звук сопровождается тактильными ощущениями на педалях.

Решение: все современные каретки недорогих велосипедов имеют неразборный корпус и не предполагают обслуживания, поэтому единственный вариант — менять. Для замены нужны специальные съемники.

В велосипедах более высокого уровня применяются каретки с выносными подшипниками, которые продаются отдельно и подходят для замены.

2. Ослабло крепление шатунов к оси каретки, что вызывает кликающий звук или стук, отдающий в педали.

Решение: подтянуть болты, крепящие шатуны, использовать небольшое количество резьбового фиксатора.

3. Звук, возникающий без непосредственного участия ходовой части: подшипники педалей, рулевая колонка или подседельный штырь, седло и тд. Все эти узлы могут давать скрипящие или кликающие звуки, ошибочно принимаемые за проблемы с трансмиссией.

Решение: локализовать звук и устранить его.

Проблема в неправильно настроенном переключателе скоростей, лапка не дотягивается до нужной звезды, из-за чего приходится натягивать её насильно, дожимая до упора триггер манетки.

Решение: крутилкой выравнять плоскость звезды, на которой лежит цепь и ролика переключателя, проверить положение ограничителей H и L.

Тросики скоростей двигаются с затруднением, что вызвано загрязнением внутренней поверхности рубашек или их прокладкой с большим изгибом.

Решение: снять тросы, вытащить их из рубашек, во внутреннюю полость рубашек залить WD40. При наличии ржавчины или белого налета от зимних реагентов, и тросы, и рубашки нужно заменить.

На вопрос — нужно ли смазывать тросики скоростей на велосипеде — ответ решительное «нет», потому что на смазку налипнет пыль и песок, после чего переключение передач снова станет нечетким.

Прокладывать тросы нужно таким образом, чтобы нигде не было чрезмерного изгиба. Тем не менее, не нужно оставлять большие петли около заднего переключателя и манеток — ими можно зацепиться за препятствия при езде.

Вместе с операцией по смене тросиков рекомендую заново настроить оба переключателя передач.

Я перечислил основные часто встречающиеся проблемы с ходовой частью и трансмиссией велосипеда, надеюсь, это поможет начинающим велосипедистам, когда они столкнутся с подобными неприятностями.

Друзья, на моем сайте есть еще и очень много полезной информации про велосипеды и путешествия. Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете знать, что я написал что-то новое. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Для новичков самое то! Помню как сам пытался понять, почему новая цепь скачет по задним звездам, думал даже что подсунули бракованную цепь, старая ведь не скакала. ? Хорошо потом более опытный товарищ объяснил, что надо было менять вместе с кассетой.

Чем лучше смазывать втулки? Есть ли смысл потратиться на такую смазку:

или это маркетинговый развод, и в автомагазине можно отыскать что-то аналогичное по свойствам и более дешевое?

При всем моем уважении к Виктору, хочу дополнить раздел статьи
«Скорости плохо сбрасываются на более высокую передачу или переключаются через одну-две»

У меня было такое (скорости переключались с задержкой), сначала поступил, как советует Виктор — полностью сменил рубашку тросиков заднего переключателя. Помогло кратковременно. В итоге приехал к хорошему мастеру, который рекомендовал полностью менять весь задний переключатель и цепь, т.к она очень быстро у меня износилась(обмана при этом не было, он мне лично показывал с помощью специального инструмента степень износа цепи). В итоге пришлось менять оба компонента, все стало ОК. Так что нужно и такой вариант иметь ввиду.

неоднозначно… зачастую скрипы и стуки детектируются совсем не там, где сама неисправность. Банально — но плохо затянутый подсидел дает такие скрипы — что люди сразу начинают в панике разбирать каретку или рулевую ? По поводу троссиков могу немного добавить — если катаеш зимой — то по весне троссики и рубашки очень желательно просто заменить.. реагент (черт бы его побрал. ) каким то немыслемым образом проникает в рубашки и дальше уже все печально…

Иван, я пользовался этой шимановской смазкой, впечатления хорошие.

Насчет маркетинга точно не знаб, может и развод, но учитывая, что она стоит недорого, то решил не пользоваться автомобильными. Кстати, литолом не рекомендуется пользоваться — он может вызывать коррозию алюминия.

Маленько Виктора поправлю: ЛИТОЛ да и все почти автомобильные пластичные смазки на основе литиевого мыла, вот он то и может дать коррозию алюминия, но только при одном условии — попадания воды в смазку, вот эта смесь и портит алюминий, если все сухо, то нормально все будет. У автомобилей просто больше сталь применяется и грязезащита подшипников гораздо лучше чем у велика.
ЛИТОЛ и многие его «братья»(ШРУС, ФИОЛ) сам по себе не очень влагостойкий, а вот старик солидол другое дело, но солидол плавится уже при +70, тогда как ЛИТОЛ при +125, но есть уже и такие, что 230 держат.
Сам пользуюсь смазкой от Шимано, купили на 3х 650гр и хорошо если грамм 50 потратили.

Роман, я поэтому и написал: не рекомендуется, а не «нельзя». ?

у меня была проблема: цокающий звук в районе каретки… один раз в магазине помогли -затянули шатуны и пропало… через пол года возобновилось, затянул — не помогло… а раздражало — ужасть! разобрал каретку, смазал, собрал, не помогает… оказалось — плохо затянуты сами педали (топталки), затянул и вуаля — цоканье пропало! ненавижу, когда что-то скрипит, цокает и издает непонятные звуки на велосипеде. должен быть тихий-тихий шелест цепи и покрышек…

Иван (ДВ), 14 баксов за 50 грамм смазки?!)
За эти деньги можно купить тубу 400 грамм качественной автомобильной смазки, того же Мобил1, которой вам и вашим друзьям хватит на многие годы!)
Шимано сами смазку не производят, а покупают и фасуют уже готовую у производителей(Мобил, Кастрол, Шелл и тд) поэтому ищите в каталогах то для каких целей вам нужно и не платите по 14 баксов за 50 грамм)

Алексей, все-таки специализированные смазки для байка и автомобиля сильно отличаются… И все те вкусности, которые напиханы в автомобильные смазки попросту не рботают. Почему? Причин много, но можно просто вспомнить о нагрузке на подшипник (узел) или скорости вращения оного… Таким образом, в автомобильной смазке мы не пользуемся всеми достижениями прогресса, а юзаем исключительно основу смазки, которая везде одинакова и не слишком хороша пустая, без соответствующих присадок… Как-то так…

Алексей, да, я примерно такую же мысль читал на форуме веломании… к тому же с доставкой выйдет вообще 24$, с нынешним курсом это не рационально!

Поэтому пока все же склоняюсь к автомобильной, но затрудняюсь, как выбрать оптимальную, т.к. совершенно не разбираюсь в марках. Литол, как уже было замечено выше, не дружит с аллюминием и быстро вымывается.

Вот такая подойдет? automatriks.ru/plastichnaja-smazka-mobil-1-synthetic-grease-354gr/

Подскажите, а если передачи переключаются с задержкой (метров через 100-200), это тоже к тросикам? Сколько не пытался настраивать, эффекта мало. Заказал уже на чайнике новый переключатель, но может и этот поживёт ещё?

mihail, я 10 лет торгую автозапчастями и смазками, не нужно мне сказок рассказывать, ладно;)
И чаще всего, производители «специальных велосмазок» используют самую дешевую минеральную смазку, и впаривают её за ппц какие безумные деньги!)))
Иван (ДВ), вам для каких целей?Для подшипников?
Любая синтетическая смазка для подшипников, я использую синию Мобил1.Внимательно смотрите на температурный режим использования смазок ,есть летние, для жарких стран, которые на морозе густеют сильно.И да, смазки закладывать много не нужно, главное, что бы она там была, а то буде большое сопротивление качению;)
Я использую Mobilgrease XHP 222, вообще очень много информации тут http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38238/3331.html

Алексей, рад за Вас… Только я не продаю смазки, а пользуюсь ими, работаю механиком более 40 лет, так что кто кому сказки рассказывает? И про смазки могу многое рассказать))))))

mihail, вот именно, вы механик, вам что выдали(закупил работодатель, и тд) тем и мажете, а мы общаемся напрямую с представителями производителей СМ)
Ну и что б в ваших глазах не быть «белым воротничком», раньше работал мотористом/автослесарем, потом инженером по полиграфическому оборудованию, так что сказок про спецсмазки для велосипедов мне не нужно рассказывать;)

Алексей, в Mobilgrease XHP 222 загуститель — литиевый комплекс, он не будет вступать в реакцию с алюминиевыми частями?

Насколько мне известно, в составе литола присутствует литий, и именно из-за него может возникать коррозия алюминия…

Интересно, стоило здесь указывать на люфт («восьмёрки») кассеты и передних звёзд?! Тоже довольно «интересные» неисправности.

Алексей, не хочу я разводить флуд… Вы не имеете никакого представления о работе механика, так что воздержитесь от подобных высказываний… При выборе карты смазок который предлагает владелец компании, только старший механик имеет право выбрать фирму, причем для этого необходимо тест на совместимость. Так что «мажем» не тем что дают, а тем что действительно подхолит по параметрам.

Иван (ДВ), Если бы эта смазка вступала в реакцию с алюминиевыми частями, то её бы не использовали повсеместно в автомобилях и мотоциклах!)
Кто вам вообще такой бред рассказал?!)
Вот вам околонаучный эксперимент про литиевую смазку http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html

PS
Смазку ШРУС для подшипников качения я бы не советовал использовать, накат хуже будет;)

Я как-то принял дребезг бутылки в бутылкодержателе (не до конца вставил) за задевание колеса о вилку (а ещё ехал перед этим по грязи, много налипло). Долго пытался понять, какое колесо и где задевает. ?

mihail,
«При выборе карты смазок который предлагает владелец компании, только старший механик имеет право выбрать фирму, причем для этого необходимо тест на совместимость.»
Что за бред и учебников!?)))))
Технические и эксплуатационные характеристики см современных производителей +- одинаковые, и заключается контракт с теми, кто предложит лучшие финансовые условия сделки!)
А про старшего механика, рассказывайте детям в школе))))
OFF
Ни кого не хочу обидеть, но если вы с ваших слов работаете механиком более 40 лет ,то вам сейчас далеко за 60, и все ваши знания о смазках базируются на солидоле, литоле и графитовой смазки!)
Но судя по стилю написания вами комментариев, вам нет и 30, а то и 20ти )))))

Алексей, мне 59 лет, я до сих пор хожу в море, это так, на всякий случай… И масла это мой хлеб, если бы не знал, не писал бы об этом. Насчет возраста спасибо, повеселили)))))

mihail, Ну хорошо, что так!)
Просто используемый вами сленг, не типичен для людей вашего возраста;)Хотя по высказыванию про старшего механика должны были навести на мысль))
Ну так вот ,вернемся к нашим баранам(смазкам).
Объем используемых смазок в вело индустрии, ничтожно мал по сравнению с авто и индустриальных смазок.А нагрузки и допуски так просто смешны.Ни один именно производитель см не будет делать отдельное производство и исследовательские работы работы, под такую маленькую нишу.А поскольку ,повторюсь, нагрузки в велосипедах не такие большие, фирмочки-расфасовщики берут самую дешевую смазку, фасуют ее в яркие коробочки, а потом продают по цене 300 баксов за кг!)))
В велоподшипнике важнее не какая смазка(ну исключая сливочное и растительное), а что б она там была и была чистая)

Иван (ДВ), при моих скромных 5-7 ткм в год, чуть меньших пробегах моей девушки, и круглогодичного использования моим другом такой смазки, проблем и коррозии замечено не было)

Если Вы считаете меня глубоким стариком, вынужден Вас разочаровать)))Я должен через ять писать? Теперь в маслам… Фирмы «noname» изначально не расматриваю. Относительно смазок для байка, смазка довольно спечифическая. Условия эксплуатации очень своеобразные, температура и нагрузка низкие, в хороших смазках применяются присадки, которые реально работают при таких условиях, чем и обусловлена высокая цена. При более тяжелых условиях гораздо легче подобрать присадки, поверьте… Я не говорю что любая другая автомобильная смазка не будет работать, отнюдь… Просто присадки, которые определяют рабочие свойства смазки, не будут работать в полной мере. А если учитывать что сейчас в велостроении начирают применять новейшие материалы, результат будет не совсем предсказуемым… Хотя, все будет работать)))) Сдавних пор помню поговорку «Мы не нстолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи!», поэтому беру спецсмазки, особо не заморачиваясь. Себе дороже

mihail, %60 велосипедистов ездят на обычных насыпных конических подшипниках, еще %35 на промподшипниках, там тоже никаких инноваций.
А те 5% профи ,так мы не о них.
А для насыпухи и промподшипников, важно что б смазка была, не вытекала/не густела сильно.Никаких космических технологий, суперпупер инноваций в 95% велосипедах нет и не будет!)
Но как говориться маркетологи не зря свой хлеб едят, если народ готов покупать 50 грамм смазки за 15 баксов. )))
Я тут видел в каком то веломагазе минеральное масло аж за 2000 руб за литр(которому в базарный день 100 руб ведро цена) и ничего «пмпл хавает»;)И то что вы, механик с 40 летним стажем готовы покупать в 3 дорога, то что стоит в разы дешевле, говорит о профессионализме маркетологов!))))

Совершенно маркетологи здесь и рядом не терлись… Просто я, как механик, в некотором смысле «технодрочер», поменял себе все что можно на то, что мне нравится, а в дорогие подшипники и трансмиссию фигню всяую совать вера в механического бога не позволяет))))))Да и давно уяснил для себя, что экономить на маслах невыгодно.

Прошу прощения у товарища Котовского за много букав, высказал свое мнение, ни в коем случае не претендуя на истину в последней… и так далее

mihail, Я тут не призываю экономить на смазках, а просто покупать тоже ,а то зачастую и лучше, но за меньшие деньги;)
А вы как механик, в некотором смысле «технодрочер», поинтересуйтесь, что за смазка с какими допусками расфасован в эти 50ти граммовые баночки, и очень сильно удивитесь;)

Виктор, вы сказали, что если при переключении нужно доводить переклюк, то это все из-за плохой настройки переключателя.
Был случай с передним переклюком: он не перебрасывал на самую большую звезду, никакие настройки не помогали… При более детальном осмотре оказалось, что ПП погнут. Выровнял пассатижами и нормально.
ЗЫ: Уровень переклюка Acera. Я думаю слх можно тоже смять.

Вот ещё случАй был. Появился скрип/скрежет в районе каретки. Поехал к мастеру, поменяли каретку. Скрип прошёл, но через некоторое время опять появился. Оказалось, плохо была затянута сама каретка, подтянули, всё стало нормально.

У меня была очень специфичная ситуация с растянутой цепью и лязгом цепи. На своём старом стальном МТБ этой осенью много катал по лесу. Цепь смазывал, но не чистил. Цепи не чищю, считаю это не нужным, может в будущем дойду. Смазывал вовремя, но смазка тогда была для сухой погоды и вымывалась после 5 приличных луж. Цепь растянулась, а инструмент для измерения ещё не купил тогда. Так вот, цепь растянулась, но не шумела так как была смазана. После луж смазка вымылась. И, как я понял потом, ВОДА встала на место смазки!! И по мере высыхания воды на цепи лязг металла всё усиливался от лёгкого стрекотания до сильного металлического шума. Потом до меня допёрло в чём дело. Решил провести эксперимент- проехал по глубокой луже. И вуаля, снова всё тихо! Вода «смазала» цепь до следующего высыхания. Сильно тогда удивился, как оно бывает.

Да, забыл продолжение. Пока не понял в чём дело начал перерднюю перекидку подгибать ножом. Всё то допотопное оборудование, вроде Turney или ещё хуже не от Shimano, давно износильсь, но я всё пытался продлить ему жизнь. Скрежет был ужасным, переклюк в конце концов погнут, но загадка была разгадана! А после этого заказан новый велосипед, о чём не жалею.

В подшипниках, хоть насыпных, хоть в промах нет никакого алюминия. Там сталь. Мазать можно литолом. А что до самого корпуса втулки — во-1 его мазать не надо, во-2 чистая смазка не особенно ест алюминий, в-3 добится такой коррозии, чтобы деталь заметно ослабла — надо постараться.

Если передний переклюк не direct mount. зачем подгибать ножом? Можно цивильно выставить хомутом правильное положение. А сцепью круто… Для усиления эфффекта можно еще посыпать цепь наждачной пылью))) если не мыть цепь, только смазывать, получается абразивная смесь.

Считаю, стоит упомянуть ещё такую неисправность ходовой части, как обрыв цепи. Обычное дело. Здесь не все мелкие катальцы, есть и 100 кг богатыри. Во мне, допустим, со снаряжением нет и 60 кг, но когда гружу 40 кг прицеп, как раз в сумме 100 получается, цепи и летят. Соответственно и требования для гружёного велосипеда пожёстче — трансмиссия 3×7/8 звёзд (даже не 9!), цепи (если KMС) — не ниже Z92 и от надёжного поставщика, а лучше X.93. На более слабых и изношенных рвался и латал прямо в дороге, ручками :)))
А когда трансмиссия начала шуметь и передачи плохо переключаться — смазывал внимательно и нашёл обрыв звена прямо перед выездом (держалась на соплях). К счастью, под рукой была почти новая X.93 — ход изменился до неузнаваемости!
Как ты ни выкручивай вкруговую, всё равно под большим весом нагрузка на трансмиссию намного выше, особенно в горку. Так что осмотр цепи будет совсем не лишним!

«Влад —
25.12.2014 в 17:20
Виктор, вы сказали, что если при переключении нужно доводить переклюк, то это все из-за плохой настройки переключателя.»

Пока была манетка Аливио и переключатель Асера, приходилось доводить рычаг переднего переклюка и ждать переключения на бОльшие звезды. Заменив переклюк на ХТ, проблема осталась. И только замена манеток на ХТ дала возможность уйти в прошлое эту проблему. Теперь просто щелкаюй манеткой на повышение и даже не задумываюсь о доводке рычажка манетки и удерживании его до окончания момента перехода цепи.
Так что от манеток очень многое зависит в качестве и точности переключения.
Про настройку переключателей я не говорю, это как само собой разумеющеся

Сергей_К, если выбирать правильную передачу, а не топтать, что б колени болели, то порвать цепь практически невозможно!)

«Просто я, как механик, в некотором смысле «технодрочер», поменял себе все что можно на то, что мне нравится, а в дорогие подшипники и трансмиссию фигню всяую совать вера в механического бога не позволяет))))))Да и давно уяснил для себя, что экономить на маслах невыгодно.» — Очень сомневаюсь, что кто нибудь может отличить результаты работы обычной смазки от смазки с супер-пупер-инновациёнными присадками в велосипедах, еще более сомневаюсь, что кто то проводит такие эксперименты, выдерживая на протяжении нескольких тыс километров равные тестовые режимы в ущерб солнцу, ветру и удовольствию от скоротечно бегущей жизни, в моторах — другое дело. А уж кода речь заходит о богах, тут конец всем скучным цифирям — открывается яркий чудесный мир, где голос здравого смысла, вроде как бы даже, оскорбителен )) — Скромное мнение механика только своих мотоциклов и велосипеда )

тоже так думал, пока не проверил на практике. Ага, щазз)))
Когда гоняешь регулярно велопоезд почти в 2 раза тяжелее своего веса, ещё и занимаешься время от времени с отягощениями, эспандером и другим ОФП…
…то форма и тренированность растут так стремительно, что ни колени, ни мышцы особой перегрузки не ощущают, а вот цепи очень даже чувствуют. Тем более что я с детства гоняю на тяжёлых передачах и оно мне как родное. В общем, рвались они. Не часто, так и стаж утилитарного катания не такой большой… но пару раз в сезон было. Выбираю поэтому самые качественные и «плохо тянущиеся» из доступных.

Сергей_К, держите каденс не ниже 80 и перестанете рвать цепи;)

источник