1. Инструмент потребуется исходя из того, какая у вас втулка (рассмотрим на примере втулок Shimano).
- Шестигранник на 5
- Конусный (рожковый) ключ на 13, 15 и 17
- Съемник кассеты
- Кареточный ключ
- Торкс на 25
- Ёмкость для промывки подшипников (идеально подходят контейнеры для анализов из аптеки)
- Пинцет
- Жидкость для промывки (любое обезжиривающее средство)
- Ветошь или салфетки
- Густая смазка для подшипников (удобнее наносить из шприца)
Данная инструкция так-же доступна в приложении для android «Ремонт велосипеда» в его бесплатной и платной версии без рекламы 
2. Снимите ротор съемником кассеты, торксом на 25 или кареточным ключом — зависит от того какое у вас крепление ротора.
3. Демонтируйте внешние пыльники (если они имеются).
4. С правой стороны (левая со стороны крепления ротора) втулки начинаем разбирать ключом на 13-17, устанавливаем его на конус и ключ на 17 — шестигранником на 5 на внешнюю гайку.
Придерживайте ключ на 13-17 на конусе и откручивайте ключом на 17 — шестигранник на 5 внешнюю гайку против часовой стрелки.
Вытаскивайте ось осторожно с левой стороны, чтобы шарики подшипника не рассыпались по полу.
5. Пинцетом выньте шарики в ёмкость с жидкостью, прополоскайте их и вытрите ветошью.
6. Аккуратно извлеките из втулки пыльники (можно плоской отверткой), сильного усилия прикладывать не стоит. Очистите их от старой смазки ветошью или прополоскайте их в ёмкости и высушите.
7. Удалите старую смазку из втулки.
8. Чтобы не запутаться, уложите предметы по порядку их съема.
9. Нанесите небольшое количество смазки во втулку с обеих сторон.
10. Разместите по 10 шариков (сепараторы с шариками) с каждой стороны.
Установите пыльники втулки.
11. Установите ось с конусом и гайкой.
Законтрите ось и гайку перед установкой ключом на 13-17 и 17-шестигранником на 5 с левой стороны втулки.
12. Накрутите конус на ось с правой стороны до контакта с подшипником (сильно затягивать не нужно).
Закрутите гайку до контакта с шайбой.
13. Проверьте на наличие люфта оси. Если он имеется, двумя ключами на 17- двумя шестигранниками на 5 стяните гайки (небольшим усилием). Вращение оси должно быть легким, без рывков.
14. Установите внешние пыльники.
источник
Вы сможете выбрать и купить переднюю втулку для велосипеда из ассортимента нашего каталога. В наличии большой выбор втулок переднего колеса от Shimano, Joytech, Novatec, Quando
Втулка передняя SF-HB03F, под гайку, на 20 спиц
Ось 3/8″, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Втулка передняя SF-HB03F, под гайку, на 28 спиц
Ось 3/8″, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Втулка передняя W800F, на 28 спиц, под гайки
O.L.D. 93 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм, расстояние между фланцами 57 мм, ось 5/16″х125 мм
Материал сталь, цвет хромированный
Втулка передняя SF-HB03F, под гайку
Ось 3/8″, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Материал сталь, цвет чёрный
Втулка передняя SF-HB03F, под гайку
Ось 3/8″, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Материал сталь, цвет чёрный
Втулка передняя ZQ-P01-S14G
Материал сталь. цвет чёрный
Втулка передняя ZQ-P01-S14G
Материал сталь. цвет чёрный
Втулка передняя Joytech 433, MTB
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Расстояние между фланцами 69 мм, ось 9х165мм
Материал сталь, цвет чёрный
Втулка передняя ZQ-P01-S14G
Материал сталь, цвет хромированный
Втулка передняя ZQ-P01-S14G
Материал сталь. цвет хромированный
Втулка передняя Joytech 433 под гайку
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Расстояние между фланцами 69 мм, ось 9х165мм
Материал сталь, цвет чёрный
Втулка передняя Joytech 433, MTB под гайку
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Расстояние между фланцами 69 мм, ось 9 х 140 мм
Материал сталь, цвет хромированный
Втулка передняя KT-122F, под гайку
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Расстояние между фланцами 69 мм, ось 3/8″х140мм
Материал сталь, цвет хромированный
Втулка передняя KT-122F, под гайку
O.L.D. 100 мм, диаметр фланцев по отверстиям для спиц 38 мм
Расстояние между фланцами 69 мм, ось 3/8″х140мм
Материал сталь, цвет хромированный
Материал сталь, цвет черный
В интернет магазине СтелсВело можно купить переднюю втулку для велосипеда по низким ценам.
Доставляем передние втулки для велосипеда по Москве и Московской области курьером или по всей России транспортной компанией
Мы работаем с различными транспортными компаниями, чтобы минимизировать ваши расходы на пересылку. Уточнить стоимость доставки до своего города вы можете по телефону 8 (800) 500-13-42 (бесплатно по России), или сделайте заказ на нашем сайте, мы всё рассчитаем и свяжемся с вами
источник
На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.
В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.
Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.
Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).
Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.
Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.
Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.
Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.
Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.
Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.
Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:
- Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
- Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).
В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.
Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».
ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.
Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.
- Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
- Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.
- Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
- Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.
Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.
А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.
При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.
Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.
При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.
Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.
Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!
источник
Размеры, которые могут оказаться полезными при ремонте и модернизации советских велосипедов.
За несовпадение размеров с размерами Вашего велосипеда автор ответственности не несет!
Ширина передней вилки — 90 мм
Ширина задней вилки — 110 мм
Диаметр руля — 22,2 мм
Диаметр рулевого стержня — 22,2 мм
Конус рулевого стержня — распорный или сдвижной
Резьба рулевого болта — М8х1
Диаметр подседельного пальца — 22,2 мм
Резьба верхнего конуса — М25х1
Длина резьбы — 25 мм
Число шариков в подшипниках — 15
Диаметр шариков — 4 мм
Резьба под левую чашку — правая, СпМ35х1
Резьба под правую чашку — левая, СпМ35х1
Диаметр шариков — 6 мм
Резьба конусов — левая, СпМ18х1
Диаметр отверстий под ниппеля спиц — 4,5 мм
Диаметр отверстия под ниппель камеры — 8,5 мм
Резьба спиц — М2,1х0,4
Диаметр — ?
Межфланцевое расстояние — 63 мм
Диаметр окружности отверстий под спицы — 40 мм (?)
Диаметр шариков подшипника — 5 мм
Резьба оси — М8х1
Диаметр — 58 мм
Межфланцевое расстояние — 60 мм
Диаметр окружности отверстий под спицы — 52 мм (?)
Резьба оси — М10х1
Прогресс и Украина — разные велосипеды. В частности у Украины база 1175мм, у прогресса 1160. Украины шли с высотой рамы 580 и 560мм, прогрессы — только 560. И В-110 это строго прогресс. Украины начали выпускаться позже и соответственно имели более высокий номер в модели, вроде с В-120 и выше.
источник
11 минут Автор: Сергей Морской 495
Велосипед – простой или сложный механизм? Все зависит от того, с какой стороны посмотреть и какой конкретно велик у нас перед глазами. Например, устройство МТБ можно назвать сложным по сравнению с сити-байком, но простым относительно автомобиля. Тем не менее даже самая заурядная модель – система взаимосвязанных узлов. Выделить какой-то один из них не получится – эксплуатацию обеспечивает слаженная работа всех механизмов. Как раз к таким относятся колесные втулки.
Велосипедные втулки отвечают за распределение круговых и радиальных нагрузок, равномерность вращения колеса, накатистость, а в некоторых случаях – за переключение передач и остановку велосипеда. Исходя из этого, понимаем, что состояние втулок напрямую влияет на качество езды. А раз так, остановимся на этом механизме подробнее: как он устроен, чем различаются между собой втулки, как обслуживать этот узел.
Механизмы такого типа впервые появились именно на велосипедах. В основе работы втулки лежат подшипники качения – шариковые детали для передачи крутящего момента от оси на корпус втулки и вращения колеса. Распространение получили три основных типа подшипников качения – шариковая насыпь, сепараторные и закрытые (промышленные).
Классическим и универсальным устройством обладает передняя втулка:
- ось колеса с креплениями к дропаутам;
- подшипники;
- защитные вставки – пыльники;
- корпус;
- наружные крепления под спицы.
Конструкция идентична на велосипедах любого типа, начиная от стандартных дорожных моделей и заканчивая скоростными велосипедами специального назначения. Разумеется, что при схожести общего строения втулки будут различаться между собой по материалу, весу, прочности, степени защиты и ходовому ресурсу.
Втулки на передние колеса легче и проще, чем на задние. Это связано с меньшей динамической нагрузкой на переднюю часть велосипеда. Кроме этого, сложность заднего механизма по сравнению с передним связана с наличием свободного хода. Он устанавливается на всех велосипедах, кроме fix-байков. Также перед легче перебирать своими руками.
Какими бывают корпуса втулок велосипеда? По типу производства они разделяются на:
По сравнению с точеными и штампованными (прокатными), литые втулки обладают низким запасом прочности, а также чуть уступают им по весу. Однако при грамотной эксплуатации и своевременном обслуживании они также могут прослужить достаточно долго без расспицовки колес. Применяемые материалы – алюминиевые сплавы для литья и точки, сталь используют в штамповке. Ось изготавливается из стали, алюминия и реже – из титана.
На большинство втулок велосипедов устанавливают конусные подшипники с радиальным упором. Деталь крепится таким образом:
- На ось навинчивается конус.
- Сверху на корпус насаживается подшипник.
- Внешняя часть плотно прилегает к корпусу втулки.
Подшипники такого типа получили распространение благодаря высокому ходовому ресурсу возможности перебрать и отрегулировать по мере износа.
Некоторые модели горных и шоссейных велосипедов оснащаются радиальными пром-подшипниками. В сравнении с классическими открытыми шариковыми системами прома не требуют разборки и просты в установке. За счет меньшего сопротивления качению и более высокого КПД эти подшипники значительно увеличивают ходовой ресурс втулки.
Устройство осевых узлов для задних колес сложнее, чем для передних – выше уже упомянули о встроенном механизме свободного хода. Кроме этого, втулки снабжаются специальными вставками под кассету, трещотку, тормозные диски. На моделях с планетарным переключением передач задние втулки – это сложные шестеренчатые системы.
И конечно, на классических советских велосипедах и современных сити-байках они оснащены тормозным механизмом:
По конструкции задние велосипедные втулки разделяются на виды:
- классическая, без тормозов, с креплением под кассету и/или диск;
- тормозная с внутренним барабанно-колодочным механизмом;
- планетарная;
- червячная;
- flip-flop;
- без свободного хода.
Классические узкие втулки по внешнему виду схожи с передними. Устанавливаются на скоростные модели, имеют встроенный механизм свободного хода. Принцип работы заключается только в прямой передаче усилий от педалей через трансмиссию на ось. Фиксацию втулки обеспечивают собачки, которые в отсутствие приложенных усилий удерживают корпус, за счет чего колесо крутится самостоятельно по инерции.
Планетарка – модель, которая вызывает живой интерес у велосипедистов. Вся многоступенчатая трансмиссия скрыта в корпусе втулки, благодаря чему ей не требуется регулировка, она на 100% защищена от вредных погодных условий и обладает очень высоким ходовым ресурсом.
Классическая система планетарки – три передачи: стандартная, повышенная и пониженная. На картинке показана модель с ножным тормозном, как на советских сити-байках, но существуют и бестормозные планетарки. Высокоскоростные трансмиссии оснащаются пятью, семью и восемью передачами. По числу передаточных отношений они сопоставимы с 24-ступенчатыми кассетными системами.
Ремонт планетарок не предусмотрен, они служат один раз. Сложности могут возникнуть с обслуживанием осевого узла и подшипников, если они износятся раньше механизма переключения скоростей. Также есть и пара других недостатков – высокий вес и относительно низкая ударная прочность. Планетарки ставятся на городские модели, так как в агрессивных условиях быстро изнашиваются.
Червячная и барабанная тормозные втулки устанавливаются на задние колеса односкоростных велосипедов. Торможение происходит при движении педалями назад. Механизм работает по следующему алгоритму:
- При движении ведомой звезды назад активируется механизм свободного хода. На всех ножных тормозных системах есть некоторый запас, когда звезда может провернуться назад на 1/8 оборота. Это, в свою очередь, снижает эффективность торможения.
- Остановка корпуса.
- Вращение барабана и раздвижка тормозных колодок, остановка колеса.
- При отсутствии приложенных усилий на педали пружина барабана должна мгновенно отскакивать. Если этого не происходит (говорит об износе механизма), колесо необходимо растормозить, прокрутив педали вперед.
Червячный тормозной механизм отличается от барабанного тем, что к внутренней стенке корпуса при вращении звезды в обратном направлении прикладывается резьбовой шнек. Преимущества тормозных втулок:
- не требуется частое обслуживание – этому способствует герметичный корпус и большое количество смазки;
- по необходимости легко извлечь и смазать подшипниково-осевую часть, не задевая тормоза;
- относительно небольшой вес, хорошая прочность.
Flip-flop, или двухзвездочная втулка, – система, которая позволяет развернуть колесо на 180 градусов. По обоим концам расположены две звезды разного диаметра, в зависимости от предполагаемых условий езды колесо повернуть большой или маленькой звездочкой.
Двухзвездочная модель не имеет встроенного тормозного механизма и даже свободного хода. Задняя втулка без свободного хода передает усилия в обоих направлениях – от педалей к колесу и от колес к педалям. Благодаря этому, динамика велосипеда заметно увеличивается по сравнению с моделями на свободном ходу.
Амортизационные втулки – сравнительно новая и малоизвестная разновидность. Устанавливается на передней оси и служит гасителем колебаний колеса. При движении велосипеда совершает возвратно-поступательное движение вверх-вниз по направляющей скобе. Для достижения амортизационного эффекта снаружи окаймлена упругими эластичными вставками.
Рассмотрим, какие крепления бывают на колесные оси. Традиционно представлены тремя типами:
- гайковые – на бюджетных дорожных и скоростных моделях, ось закреплена на дропауты двумя гайками;
- шлицевые – имеют аналогию с гайками, вместо них на ось накладываются плоские шлицевые накладки;
- эксцентрики – распространенное крепление на скоростных велосипедах, пружина фиксируется зажимной гайкой и рычагом.
С позиции удобства эксцентрики лучше гаек и шлицев – колеса снимаются и ставятся за полминуты, механизм простой и относительно долговечный. Однако сила закрепления не соответствует агрессивным условиям езды – слишком высокие нагрузки на крепления.
Специально для этих целей были придуманы гибридные крепления «эксцентрик-гайка». С правой стороны ось крепится к дропауту через обычную гайку, а с левой зажимается рычагом. Установка такого эксцентрика выглядит таким образом:
- Ось продевается через рычажное крепление через весь корпус втулки.
- Резьба накручивается на дропаут вилки или заднего пера.
- Сверху накидывается гайка.
- Зафиксированный с правой стороны эксцентрик зажимается обычным рычагом.
Таким образом, колесо не ослабнет на высокой скорости по бездорожью. Если обычный эксцентрик уже не спасает, есть смысл выбрать именно такой тип крепления.
Рано или поздно необходимость залезть в осевую систему колеса и отремонтировать ее возникает у любого велосипедиста, даже владельца стандартного сити-бийка. Со временем смазка стареет, подшипники истираются, могут поломаться шайбы, да и ось невечная.
Неисправности втулок определяются очень просто:
- ухудшение наката, снижается средняя скорость велосипеда;
- хруст подшипников;
- люфт;
- подтекание смазки;
- трещина в корпусе.
Для устранения последней проблемы потребуется разборка колеса, в остальных случаях можно обойтись без расспицовки. Вообще операцию по снятию корпуса лучше доверить мастеру – спицы снять получится легко, а вот надеть обратно и правильно настроить получится не всегда.
Порядок действий, как разобрать втулки самостоятельно:
- Снять колеса с дропаутов.
- При помощи гаечных ключей подходящего размера ослабить крепежные гайки на оси. С заднего колеса необходимо снять кассету с помощью съемника.
- Подшипники могут быть застопорены колечками. Тонкой отверткой аккуратно поддеваем их.
- Теперь мы получили доступ к подшипникам. Извлекаем их наружу и аккуратно откладываем в сторону. Нежелательно, чтобы шарики рассыпались.
- Вытащить ось из полости корпуса.
- Протереть внутреннее пространство и детали от застаревшей смазки. Аккуратно сложить запчасти на чистую тряпочку.
При профилактической переборке детали и корпус смазываются, и далее узел собирается в обратном порядке. Как видно, сделать переборку очень просто, полчаса от силы.
Примечание: для втулок лучше приобрести специальный смазочный состав, а отдельно на подшипники можно нанести густую смазку.
А что делать, если требуется замена подшипников, оси, шайбочек, а то и всей втулки? За заменой всего узла лучше обратиться в мастерскую. Если быть точнее, то необходима переспицовка колеса. В остальном же самостоятельно починить внутренний механизм не составит труда:
- Подбираем подшипники по типоразмерам. На одну сторону они устанавливаются внешней, на другую – внутренней стороной, главное, не перепутать.
- После разборки все детали лучше сложить в том порядке, в каком они были установлены на втулку – так легче потом собрать.
- Смазывать необходимо сначала внутреннюю полость, потом ось и только в последнюю очередь подшипники.
- После того как сборка завершена, устанавливаем колеса на велосипед и проверяем работу втулок. Люфт, затормаживания, вытекания смазки – все это признаки неправильной переборки.
Крепежные гайки должны быть затянуты, но не должны мешать вращению оси. Слабая затяжка вызовет люфт, а слишком сильная – дополнительную нагрузку на подшипники и затрудненное вращение. Разобрать и собрать втулку просто, с задней все осложняется съемом кассеты, тормозного диска. Кроме того, ее устройство за счет встроенного механизма свободного хода (как минимум) сложнее, чем у передней, поэтому перебирать следует с особой аккуратностью.
источник