8 минут Автор: Андрей Смирнов 197
Втулка – центральная часть колеса, закрепленная на велосипедной раме. Выполняет функцию свободного вращения колеса, предотвращая скольжения и провороты. Поскольку на велосипеде два колеса, то и втулок две: передняя и задняя, соответственно.
Передняя позволяет свободно вращаться колесу, задняя, кроме этого, определяет накат велосипеда – эффективность движения без приложенных нагрузок. Мир велосипедов разнообразен, поэтому под каждый тип подбирается своя деталь. О том, какие они бывают, а также как обслуживать самостоятельно, поговорим далее в статье.
В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:
- со свободным ходом, без тормозного механизма;
- бестормозная, не имеющая свободного хода;
- со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.
Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.
Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!
Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.
На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.
Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.
Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.
Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:
- периодическая подтяжка корпуса;
- замена шариков подшипников;
- смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
- регулировка колодок на тормозной втулке.
Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.
Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:
- корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
- люфт колеса при движении;
- плохая накатная динамика;
- хруст изношенных подшипников.
Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.
Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.
Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:
- При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
- Разомкнуть стопорное кольцо.
- Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
- Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
- Вытаскивается ось целиком.
- Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
- Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса. Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
- Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками. Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.
Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.
Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке. Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться. Прямо на ней видим подшипники.
Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.
Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.
Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.
После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.
Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.
Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.
Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.
Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.
И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.
Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.
источник
Ни для кого не секрет, что любое транспортное средство периодически нуждается в ремонте и обслуживании. Велосипед не является исключением. И также иногда такая необходимость обусловлена желанием модернизировать свой байк. Чтобы подготовить его к подобным манипуляциям, конечно же, конструкцию придётся разбирать, и хотя велосипед не являет собой сложнейший механизм, всё же не каждый велосипедист имеет представление, как разобрать заднее колесо велосипеда.
Снятие заднего велоколеса
Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:
- втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
- спицы, соединяющие втулку с ободом;
- обод, на который монтируется шина;
- шина.
Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.
Для начала снимаем с велосипеда все лишние предметы, которые могут на нём находиться. И также лучше открутить всевозможные зеркала, фонарики и прочие мелочи, которые могут повредиться при проведении работ.
Перевернутый вверх колесами велосипед
- Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на руль и сиденье. Можно обойтись и без специальной стойки для ремонта велосипеда, главное, придать ему устойчивое положение.
- Выясняем тип установленных тормозов для дальнейшего варианта действий. По обыкновению это дисковые или ободные тормоза:
- дисковый тормоз. С ним снимать колесо будет легче;
- ободный тормоз типа V-brake необходимо сначала разжать и снять, иначе дальнейший демонтаж колеса перестанет быть возможным. (Расстегнуть тормоза не сложно, для этого надо трос отодвинуть в сторону винта крепления, сдвинуть рычаги, выводя конец троса из хомута, опустить его вниз и развести тормозные рычаги в стороны).
- Дальше действуем в зависимости от вида крепления заднего колеса на ось велосипеда. Откручиваем гайки при помощи гаечного ключа (одного или двух) или, если крепление — дисковый эксцентрик, отворачиваем рычаг тормоза и скручиваем колесо.
- Цепь, проходящая через систему переключений скоростей, аккуратно снимается со звёздочек.
Аккуратно снять цепь со звездочек
Колесо снято. Теперь можно проводить все необходимые дальнейшие манипуляции: замену, регулировку, смазку деталей.
В первую очередь нужно спустить колесо — отвинтить колпачок и нажатием на ниппель спустить воздух. Если камера повреждена и воздух в ней отсутствует, просто снимаем колпачок. Чтобы снять покрышку, понадобятся монтажные лопатки, которыми удобно будет поддевать камеру до тех пор, пока не станет возможным легко стянуть её с обода.
Установить камеру на место можно уже без помощи инструментов. Сначала вставляется ниппель в отверстие обода, после чего покрышка равномерно надевается на обод. В завершение камеру нужно подкачать до нужного состояния.
Снимаем кассету со звёздочками с помощью специального съёмника, ключа и хлыста. Сначала съёмник вставляем в гайку, затем вставляем в него ключ, на большую звёздочку надеваем хлыст, удерживая ним звёздочки, выкручиваем гайку. Теперь, когда гайка откручена, можно легко достать кассету со звёздочками.
Перед разбором втулки следует ослабить натяжение спиц, чтобы она легко вытаскивалась из зацеплений. При разборе этой детали лучше разложить все её составляющие по порядку, чтобы потом в точности собрать всё на место. При надобности можно заменить подшипники, которые, в отличие от металлических составляющих, первыми выходят из строя. Своевременное обслуживание втулки обеспечит её долгую службу, поэтому не стоит пренебрегать очисткой и смазкой деталей механизма.
В обратном порядке действий спицы подтягиваются ровно настолько, насколько были ослаблены, важно их не перетянуть, но детали должны быть крепко зафиксированы. Кассета надевается на втулку и затягивается хлыстом.
После всех произведённых процедур, по причине которых и состоялся демонтаж колеса и его деталей, нужно знать, как собрать заднее колесо велосипеда обратно.
Чтобы правильно провести установку, собирать всё на место следует чётко в обратной последовательности.
- Надеть цепь на самую маленькую звёздочку, вставить колесо на крепление рамы. При этом важно удостовериться, что ось до конца вошла в пазы рамы.
- Прикручиваем гайки или эксцентрики, их следует хорошо затянуть, чтобы колесо прочно село на раму.
- При наличии ободных тормозов их следует застегнуть. Вернуть в прежнее положение строго в обратном порядке, иначе следующая поездка может не очень хорошо закончиться.
После процесса установки желательно проверить правильность произведённых действий посредством небольшого тест-драйва, чтобы посмотреть, как будет вести себя ваш велосипед в дороге после обновлений.
Обслуживание и диагностика заднего колеса является обязательной процедурой для сохранения исправности механизмов.
Замена подшипника заднего колеса велосипеда не вызовет у вас сложностей, если вы разберётесь во всех нюансах и особенностях обслуживания этой детали. Состояние подшипников, их своевременное обслуживание и замена является залогом безопасной езды.
Как правильно снимать и устанавливать на место переднее колесо велосипеда. Последовательность демонтажа и установки переднего колеса.
Как определиться с выбором мотор-колеса для электровелосипеда. На какие факторы обратить внимание при выборе. Преимущества и недостатки разновидностей двигателей мотор-колеса.
источник
Так посмотришь — у одного приятель голубой, у другого — еще что-то. Ну и я в тренде. Есть у меня голубая… а кто она мне — не могу сказать, не определился. Но определенную роль в моей жизни играет.
Осенью 2015 года один знакомый дед за мое сколь усердное, столь же и безрезультатное мослание его 408ИЭ, подарил мне велосипед Десна 93 года.
В общем, ездить-то на ней можно, но удовольствия мало. Сидушка без пружин, но с поролоном потолще (экономия и упрощение, на десне 84 года сидушка была пружинная) вроде и ничего, мягкая. Это если не накачивать колеса до 2,5 очков. А если не накачивать — то едет она отвратительно. Тормозит тоже отвратительно. Черт его знает, конструктив один, но салют тормозит куда лучше. В общем, хотелось бы мне, чтоб этот хоспис стал запасным, но не вышло. Зимой на Салюте я почти не поездил, очень быстро порвав цепь. И вот тут пришел ее черед. В общем-то все недостатки при зимней эксплуатации обернулись достоинствами. Вялость и инертность не позволяли слишком разогнаться по бугристому льду, плохие тормоза позволяли вполне себе тормозить на льду без юза и заносов. А излишне высокая передача позволяла не буксовать в каше, хоть и было тяжко порой.
Все это к чему? Да к тому, что отъездил я на ней зиму. 17 что ли марта как раз был год, как я не слезаю с вело. Чему очень рад. Пробег — в среднем 60км за неделю. Десна несмотря ни на что, практически не досаждала. Нет, это, конечно, постоянные крепежные работы. Раскручивается вообще все. На что-то я уже давно забил. На восьмерку ведущей шестерни, ненатянутую цепь итд. Колхозных элементов в ней на данный момент только два — кастомно-самосборная сидушка, представляющая собой пружинное основание в сочетании с толстым штатным поролоном и иная ведущая шестерня. На десне она какая-то своя, малого диаметра. Ввиду критического раздалбывания отверстия под клин в шатуне, пришлось все в сборе менять на обычную. Шатун пришлось изрядно подточить, чтоб не бил, ось каретки сдвинуть. Но тем не менее, все встало.
Ну и был один особо вопиющий момент. Она с самого начала не ездила прямо. Меня подобное не удивляло. Повалявшись под грузом каких-то тяжеленных железяк у деда в гараже, она, конечно, окривела. Но недуг прогрессировал, и я уже накачивал левую руку старым дедовским-сталинским-армейским способом без регистрации и смс, просто пытаясь удерживать велосипед на курсе. Перед новым годом я вообще еле доехал до гаража. И причина, таки, была:
источник
Одной из главных деталей велосипедов является втулка, от качества которой зависит основная характеристика – «накатистость». Их существует огромное количество, но большую сложность вызывает задняя втулка велосипеда, устройство которой достаточно сложное.
Различаются их по:
- устройству;
- материалу, используемому для изготовления, следовательно, и прочности;
- весу;
- размеру;
- способу изготовления.
- Так как у велосипеда два колеса, то и втулки две – передняя, позволяющая колесу свободно вращаться, и задняя, помимо функции, выполняемой передней, задняя отвечает за накат байка, т.е. его эффективную езду без прикладываемой нагрузки.
Конструкция задней бывает нескольких модификаций:
- свободный ход отсутствует – задняя бестормозная;
- без тормозного механизма, но со свободным ходом;
- задняя втулка велосипеда с ножным тормозом, устройством свободного хода.
Особенностью устройства последней является то, что для того, чтобы велосипед остановить необходимо педали вращать в обратную сторону. Внутри этого устройства, есть тормозной механизм, составляют который барабан и колодки, приводящиеся в движение вращающейся в обратном направлении звездой.
Разновидностью барабанной является червячная задняя втулка велосипеда, устанавливаемая обычно на байках односкоростных дорожных. Несмотря на невысокую эффективность, что, без сомнения, является минусом, у устройства огромный ресурс, что перечеркивает упомянутый минус.
Скоростные велосипеды снабжены бестормозными задними втулками, которые легче тормозных, меньше по размеру и имеют конструкцию более простую. Во время движения велосипеда свободный ход не позволяет педалям вращаться.
Ось велосипеда задней втулки может зажиматься на дропаутах или на раме. Спицы, отходящие от нее, соединяются с ободом, и благодаря подшипникам они вращают колесо.
Более простое устройство у втулки переднего колеса, выполняющей только вращение велосипедного колеса. На расположенных по торцам корпуса, выполненного в форме цилиндра, фланцах есть ось, подшипниковые узлы, отверстия для установки спиц.
Более сложная конструкция у задней велосипедной втулки. Устройство ее такое непростое потому, что одновременно с функцией вращения, выполняемой ею, она является основой под трещотку или кассету.
Задняя веловтулка удерживает колесо благодаря осевым концам перьев рамы, закрепленным в отверстиях одним из существующих способом:
- с помощью эксцентриков (без демонтажа колеса и специальных инструментов);
- гаек (с помощью гаечного ключа для их затягивания, взятых из расчета 2 штуки на одну втулку);
- дисковых веловтулок (на горниках), которые рассчитаны на крепление ротора.
В качестве материала используется сталь, бронза, сплавы алюминия.
В зависимости от технологического процесса изготовления втулки делятся на:
- штампованные;
- точеные;
- литые – наиболее прочные.
Последние отличаются большим весом. Их ставят на колеса с расположенными радиально спицами, чтобы повысить радиальные нагрузки.
На велосипеды, относящиеся к высокому классу чтобы уменьшить вес, ставят задние втулки с полыми осями большего диаметра и повышенной жесткостью.
На шоссейниках и горниках устанавливают их с разборными подшипниками, отличаются которые повышенным КПД. Устанавливать их не сложно, а регулировка не требуется.
Наиболее же распространены в наши дни велосипедные задние втулки, снабженные конусными радиально-упорными подшипниками качения.
Разобрать заднюю втулку скоростного велосипеда, чтобы отрегулировать, не столь сложно, как кажется. Чтобы эти детали служили дольше, их необходимо своевременно смазывать, очищать, регулировать, менять подшипники.
В ценовом сегменте лидирующие позиции принадлежат производителю Shimano, детали которого отличающиеся тем, что благодаря упорно-радиальным подшипникам качения становится доступной функция их регулировки и ремонт.
Их визитной карточкой считают возможность крепления спиц без фланцев. Наилучшим качеством, по мнению большого числа велосипедистов, обладают в этом бренде Deore LX. Неплохим вариантом считаются Alivio.
Заслуживает внимания продукция тайваньской компании Novatec, уверенно завоевывающая рынок.
Оно состоит в уходе за подшипниками, входящими в состав — чистке, смазке, регулированию.
Чтобы эти детали велосипеда служили долго, необходимо выполнять следующие правила:
- перебирать заднюю втулку, если на нее попала влага;
- делать это тем чаще, чем интенсивнее эксплуатируется велосипед: для городского байка достаточно выполнять действия раз в сезон, как и для шоссейного, а для горного аналога – вдвое, а то и втрое, чаще;
- диагностировать при обнаружении посторонних звуков или появлении люфта; проводить периодическую смазку.
Рекомендуем:
Чем смазывают втулки велосипеда? Этот вопрос актуален для многих велосипедистов. При сборке задней втулки велосипеда, рекомендуется использовать для подшипников густую смазку, типа Литол и ШРУС. Для зубчатых колес, находящихся в трещотке, и собачек более подходит смазка жидкая (можно смешать ее с густой).
Обязательно нужно перед нанесением удалить старую смазку, пользуясь WD 40 или керосином. Наносят свежую смазку тонким слоем после просыхания растворителя. Если же этого не учитывать, то излишки смазки при езде приведут к загрязнению, что сократит срок службы детали.
К большей части кассетных задних втулок применима нижеприведенная инструкция, позволяющая со сборкой и разборкой задней втулки велосипеда справляться быстро и грамотно.
Устройство этих деталей от разных производителей идентично. Имеются лишь незначительные различия, которые не влияют на процесс разборки.
Приступая к ремонту, необходимо рабочее место очистить, чтобы на нем не осталось пыли, ниток и волосков, которые способны испортить деталь.
Разборка рассматривается на примере Hyperglide.
Многие детали велосипеда изготавливаются производителями из хромомолибденовых закаленных сталей и упрочненной стали, следовательно, они отличаются хрупкостью. Поэтому, работать с ними нужно осторожно, обязательно защищая глаза.
Это основное правило техники безопасности позволит избежать травм при проведении работ по разборке задней втулки, которую нужно обязательно заспицовывать в колесо. Использовать для этого тиски нельзя.
Устройство втулок заднего колеса велосипеда таково, что разборка их начинается со снятия стопорного кольца. Использовать для снятия с подшипника с контргайкой внутреннего кольца можно острогубцы: в шлицевую канавку его аккуратно продвигают «носик», удерживая звездочки (как бы направляя их в сторону свободного хода).
Этим же способом пользуются, чтобы снять стопорное кольцо, имеющее правую резьбу (вращают его против стрелки часов).
Работая с трансмиссией, не забывайте, что направление вращения педалей велосипеда должно совпадать с направлением затягивания. То есть, раскручивают заднюю втулку против стрелки часов. У трансмиссии, расположенной справа, на задней втулке будет также правая резьба.
Чтобы разобрать втулку заднего колеса велосипеда, требуется вытащить кассету, сняв стопорное кольцо. Кассеты обычно скреплены заклепками. В некоторых имеются звездочки двух типоразмеров, поэтому, сняв их, нужно не нарушить порядок.
Звездочки необходимо очистить, пользуясь керосином, метилэтилкетоном или ацетоном.
Рекомендуется также (для удаления заусенцев) потереть их металлической щеткой. Прокладки протирают и возвращают на место.
Следующий шаг – снятие оси. Для этого требуется снять все, что находится на противоположном звездочкам конце оси, вытащив ее на расстояние, достаточное для снятия подшипников.
Далее, аккуратно поднимают уплотнитель со стороны, противоположной задней втулке, работая по окружности рычагом. Его слегка выталкивают, не применяя силу, стараясь (насколько возможно) вытащить его ровно.
После снятия уплотнителя, на внутреннем кольце подшипника становятся заметны два гнезда.
Для этого потребуются специальные инструменты. С помощью системы рычагов, соответствующих размеру гнезд, кольцо отвинчивают по часовой стрелке. Справившись с этой работой, можно переходить к следующему шагу – снятию подшипников.
Выполнив это, их смазывают, чтобы хорошо сели на место. С сердцевины снятой задней втулки потребуется удалить, не повредив, все шайбы (их, как минимум, три). Их нужно протереть и сохранить в таком же порядке.
Для очистки шайб подойдет любой растворитель. Перед сборкой они должны хорошо высохнуть. Поддев подшипники небольшой отверткой, их кладут на тряпку.
Они должны быть установлены на место, если нет никаких серьезных проблем. Если же замечены проблемы с переключением передач, можно попробовать удалить самую тонкую из них, собрать и проверить, исчезла ли проблема.
Если нет, шайбу возвращают на место, а удалят более толстую. Если достигнуть приемлемой нагрузки удается только с самой толстой из шайб, возможно, задняя втулка изношена и требует замены.
Перед сборкой нужно убедиться, что подшипники находятся в соответствующих обоймах, из которых были извлечены. Их установить необходимо на свои места, не переставляя на другую сторону колеса, поскольку, зазоры, образующиеся в процессе износа, у них разные.
Достаточно мелкие подшипники кассетных втулок легко теряются, но для их поиска не рекомендуется пользоваться магнитом, поскольку, намагнитившись, они будут притягивать железные частицы, что приведет к быстрому их износу.
На этапе их чистки, их заворачивают в тряпку, чтобы удалить лишнюю смазку. Затем процесс повторяют, смочив чистую тряпку в растворителе.
При обнаружении дефектов или явных следов его износа, заменяют новым.
Из инструментов для этой работы нужен ключ на 12 или же пара универсальных гаечных ключей (как на картинке). Зажимной винт вращают против часовой стрелки, поскольку у него правая резьба.
Главное – делать это осторожно, чтобы винт не расколоть. Для облегчения процесса, можно сделать нехитрое устройство, позволяющее увеличить длину рычага — надеть дополнительную трубку на ключ. Грубую силу применять нельзя, чтобы не испортить заднюю втулку.
На картинке, приведенной в разделе «Как разобрать и собрать заднюю втулку?» детали, которые снимать нельзя, обозначены красным цветом. Если их повредить, придется менять.
На данном шаге задняя втулка полностью разобрана. Остается почистить с помощью проволочной дискообразной щетки резьбу стопорного винта и другие резьбовые соединения, чтобы предотвратить заедание после установки детали на место.
Далее, проверяют на наличие трещин и сколов все компоненты, включая собачки, которые, для того, чтобы снять, необходимо потянуть назад и приподнять стопорное пружинное кольцо.
Если обнаружены неисправные компоненты, их заменяют новыми. При сборке собачки устанавливают в правильном направлении и месте. Иначе вращаться кассетная задняя втулка не будет.
Собирая сердцевину, на резьбу стопорного винта наносят смазку и противозадирное вещество. Тем же способом, что использовали, чтобы снять стопорное кольцо, закрепляют сердцевину, прикладывая усилие 3-7 кгс.
В канал для установки подшипников наносят смазку, которая работает подобно клею, удерживая их на посадочных местах, пока идет установка остальных деталей. Теперь, смазав храповое кольцо, их ставят внутрь оболочки.
Когда собрана одна сторона задней втулки, сердцевину, аккуратно помещают в обойму, закрепляют, устанавливают шайбы, проявляя максимум осторожности, вставляют в обоймы подшипники, чтобы они не деформировались. На свободном ходу проверяют работу детали.
Для вкручивания комбинированного кольца, против часовой стрелки прокручивают оболочку задней втулки, чтобы убедиться в правильности установки подшипников. Если все собрано грамотно, кольцо с силой затягивают.
Проще их устанавливать, начиная со стороны трещотки.
Чтобы нагрузку настроить правильно, контргайкой следует зафиксировать конус, помещенный в трещотку. Со стороны трансмиссии ось рекомендуется заблокировать, максимально отцентровать (если крепится болтами).
Подшипники со стороны трещотки обильно смазать, закрутить в них конусы для установки предварительной нагрузки, вращая по часовой стрелке контргайкой.
Вначале конус затягивают не сильно, чтобы он оказывал незначительное сопротивление вращению, т.е. открутить его можно было бы рукой.
Если процесс заклинивает, то, скорее всего, замены требуют подшипники, которые изношены полностью, а то и задняя втулка для зажима конусных деталей, которая самостоятельно закручиваться не должна.
Устройство кассеты такое, что вставить ее возможно единственным способом: с силой затягивают контргайку, проверяя, чтобы в кассете не было люфта. Осталось проконтролировать зазор между тормозными колодками и ободом, а также свободно ли вращается колесо. После того, как предварительная нагрузка настроена, можно фиксировать с помощью контргайки, конус.
Установив на байк колесо, вращают педали: вначале в одну сторону — вперед, потом – в обратную, чтобы удалить излишки смазки. Вытечь она должна в течение нескольких минут. Велосипед готов к работе.
Видео: Задняя втулка велосипеда передняя втулка — что это?
источник
Можно по пальцам посчитать бренды, которые выпускали популярные велосипеды в советское время, но до сих пор не перестают радовать покупателей. В свое время большой популярностью пользовался велосипед Десна, чьим именем сейчас называется целая компания, которая поставляет на отечественный рынок различные велики.
Всем запомнились две модели байка «Десна». Первая была взрослой с закрытой рамой, а вторая для детей со складной рамой. Обе выпускались на отечественном заводе под Брянском. Наибольший отпечаток в памяти любителей покататься на велосипеде оставила именно модель «Десна 2» со складной рамой.
Дорожный байк с закрытой рамой имел номер 111-212. Пользовался популярностью особенно в сельской местности, где использовался как полноценное средство передвижения. Правда, в распространенности все же уступал «Уралам», которые пользовались большим уважением в различных регионах.
Рама байка изготавливалась из стали, что сказывалось на весе. Без различных аксессуаров в стандартной комплектации байк весил около 16,5 кг. Размер колес был стандартным 622 мм или 28 дюймов. На передней звезде было 46 зубьев, а на задней — 19, что обеспечивало неплохое придаточное число и каденс.
Велосипед был дополнительно оборудован багажником с прижимным механизмом. Помимо этого, в комплекте к велику шла подрамная сумка, в которой находился набор необходимых инструментов, насос, звонок, подножка и дополнительные светоотражатели. Последними, кстати, уже были оборудованы педали.
Данная модель предназначалась уже больше для подростков, но на этой «Десне» комфортно себя чувствовали и девушки с женщинами. Этот велосипед был намного легче и практичнее своего дорожного «собрата» с закрытой рамой.
Рама так же выполнялась из стали, но благодаря применению труб с меньшим сечением весила намного легче. На нее устанавливался замок с зажимным механизмов, который позволял быстро складывать и раскладывать велосипед и надежно фиксировать раму.
Колеса имели диаметр 406 мм или 16 дюймов по современным стандартам. На них устанавливались классические дорожные покрышки с узким профилем. На спицах устанавливались круглые светоотражатели.
В комплекте к байку шли бардачок, насос, подножка, защита цепи и комплект светоотражателей. Общий вес велосипеда без аксессуаров не превышал 15 килограммов.
Во времена СССР эти велики пользовались неплохой популярностью. Современные разработчики велосипедов решили, что нельзя так просто пропадать такому громкому имени, и начали создавать современные российские велосипеды Десна.
Каталог современных велосипедов не очень широкий, зато в нем есть байки, которые пользуются наибольшей популярностью среди населения. Итак, ассортимент великов Десна представлен следующими типами велосипедов:
- Горные,
- Женские,
- Дорожные,
- Складные,
- Подростковые и детские.
Среди горных байков есть как хардтейлы, так и двухподвесы. Хардтейлы своей геометрией и цветовой гаммой напоминают велосипеды от бренда Mongoose. Двухподвесы же представлены только бюджетными моделями с однорычажной системой и пружинными амортизаторами.
Дорожные байки представлены двумя моделями: для мужчин и для женщин. Разница только в геометрии рамы. Функциональные возможности и ходовые характеристики идентичны.
Детские и подростковые велосипеды представлены как горными моделями с амортизационной вилкой, так и дорожными складными велосипедами. Есть и велик со страховочными колесиками, которые еще не научились самостоятельно держать равновесие.
2710 – это передовой байк среди других моделей от производителя. Он оборудован амортизационной вилкой с ходом 60 мм. Конструкция выполнена из передового стального сплава. Трансмиссия начального уровня от японского бренда Shimano. Общее количество передач — 21. Тормозная система дисковая механическая. В целом можно сказать, что это неплохой вариант для начинающих велосипедистов и тех, кто планирует использовать велик только для редких и неспешных прогулок.
Вояж – стандартный дорожный синглспид с женской рамой. Верхняя рама занижена для более легкой посадки и спешивания. В этом велике нет ничего лишнее. Есть задний багажник, защита цепи и крылья из нержавеющей стали. Данные аксессуары очень будут очень полезны для езды в городских и сельских условиях.
Метеор – подростковая модель с колесами диаметром 24 дюйма. Этот байк своим названием указывает на то, что он предназначен для будущих райдеров. Он оборудован амортизационной вилкой с ходом 40 мм. Благодаря ей ударная нагрузка на руки подрастающего велосипедиста будет снижаться. Для облегчения езды по пересеченной местности на велик установлена 6-тискоростная трансмиссия. Тормоза ободные типа V-brake, но их точно хватит для начинающего покорителя бездорожья.
Что касается советских велосипедов, то можно сказать, что они были очень популярны среди населения. На них любили кататься как взрослые, так и дети. Современные же велосипеды слабо распространены. Они редко встречаются, поскольку конкуренция в нише бюджетных отечественных велосипедов очень сильная. Тем не менее, современные велосипеды «Десна» находят своего покупателя.
источник